アンカレッジからは白樺の新緑が鮮やかなハイウェイを約２時間走ってタルキートナの街に着いた。　タルキートナは中世アメリカを連想させるような西部劇の世界そのままの町の佇まいである。　ここのレンジャーステーションで入山手続きを行った。　いよいよセスナでランディングポイント（Ｌ.Ｐ）入りだ。　しかし昼からの小雨でフライトは延期となり、とうとう２日間の停滞を余儀なくされた。

   ３日目の朝、スキーを履いた４人乗りの小さなセスナ機に荷物と共に押し込められ、やっとフライト出来た。　空から望むデナリ国立公園は幾重にも重なる銀嶺と、その裾野を埋め尽くす白い氷河が果てしなく続いていた。　“大変な所へ来てしまった。　私が来るべき所ではなかった”。　不安が交錯し、電撃の如く体内を走り抜けた。　約４０分で小雪のぱらつくカヒルトナ氷河（Ｌ.Ｐ）上に降り立った。　秀麗なＭｔハンターが顔を出して出迎えてくれた。　今日はこのＬＰでテントを張ることになった。　広大な雪原のＬ.Ｐには幾つかの外国隊のテントが張られ、またデポ用の竹竿も数多く立っていた（このデポ分だけ登山者が入っているということか）。　ここデナリでは、持ち込んだものは全て持ち帰ることが厳しく定められている。　人の排泄物も“大”はビニール袋に入れてクレバスに捨てるという徹底ぶりである。

   ２００７年５月３１日、梶山隊長と６名の隊員の竹下さん・栗本さん・山田さん・細江さん・徳田さんと私は、妻らの見送りを受けて成田を出発。　今回は登る山が山だけに、妻のみならず両親や親戚も心配してくれ、ザックには御守りが３つも入ることになった。　シアトル経由でアンカレッジへ向かったが、テロ事件以来相変わらずアメリカの入国審査は厳しく、隊員の一人がパスポートの記載内容の不備で危うく入国出来なくなったり、税関で共同装備の日本食の一部が没収されたりして、のっけからつまづいた。　アンカレッジ空港にはマッキンリー登山に来る大半の日本人の面倒をみているエージェントの加藤さんが車で迎えに来てくれ、観光案内をしながらホテルまで送ってくれた。　天気は生憎の曇天だったが、想像していたよりも寒くはなく、春の北海道くらいの感じだった。　加藤さんから、今年のアンカレッジは春先から例年になく天気の悪い日が多いという悪い話を聞いた。　マッキンリーのあるアラスカ州はアメリカでは一番面積の広い州で、日本の４倍もの広さだが、人口は約６５万人で、そのうちの約４割の２７万人がアンカレッジに住んでいるらしい。　キャプテンクックが船の錨（アンカー）を置いた（レッジ）ことが地名の由来となっているというアンカレッジの市内を時差ボケの解消を兼ねて散策し、夜は日本食のレストラン『熊五郎』で親交を深めた。

   ６月１日、午前中はアンカレッジ市内にある２軒のアウトドアショップ『ＲＥＩ』と『ＡＭＨ』に行き、足りない装備等を買い足したが、日本では取り扱いのない大きなサイズのギア類も沢山あり、とても参考になった。　午後は加藤さんの車でアンカレッジから北へ約１９０キロ離れた登山基地のタルキートナまで車で送ってもらう。　その後加藤さんには滞在中色々な形でサポートしてもらうことになった。　タルキートナは１世紀ほど前のゴールドラッシュで栄えたらしいが、今では数百メートルのメインストリートに飲食店と土産物屋が数軒点在するだけのこぢんまりとした集落で、開拓当時の面影が残っている片田舎の地味な観光地だ。　土産物屋で絵葉書や写真集を買い、タルキートナから少し離れた所にある今日の宿泊先のロッジに早めに着き、明日からの登山を前に隊員一同のんびりと寛ぐ。　今回の公募登山を主催しているガイド会社のアルパイン・アッセンツ・インターナショナル（ＡＡＩ）社の所属ガイドのデビットとエイ・ジェイをロッジに招いて夕食を共にする。　料理自慢の宿らしく、料理は値段の割りにとても美味しかった。　二人のガイドは共に若く、またアメリカ人らしくとても大柄な猛者だった。

   ６月２日、ＡＡＩ社のガイドと共にタルキートナにある同社の大きな倉庫に行き、全ての衣類と装備品の点検を受ける。　少しでも軽量化した方が良いということで、嗜好品や着替え等は最小限に抑えるように指示があったが、逆にオーバー手袋、ダウンジャケット、寝袋、マット、登山靴などは軽くて薄いものは駄目との指摘を受け、不合格となった装備品は半ば強制的に同社のものをレンタルさせられた。　点検が終ると、クレバスからの自己脱出についての実技テストがあり、事前の講習会での訓練の成果を披露することとなった。

   タルキートナのメインストリートにある有名な『マッキンリー・ピザ』で昼食のピザを食べ、国立公園管理事務所（レンジャーステーション）で事前の登録申請とのチェックを受けてから入園料を支払い、登山と環境に関する制約事項、特に排泄物の処理についてのレクチャーをレンジャーから受ける。　ここでＣＭＣ（クリーン・マウンテン・カン）という排泄物を入れるプラスティックの容器を一つ渡される。　途中何箇所か指定されたクレバスには捨てることが出来るが、アラスカの自然と環境を守る観点から、原則は全てを持ち帰ることが望ましいらしい。　掲示板には今シーズンのマッキンリーへの入山予定者は１１７０人で、現在までの登頂率は４４％と表示されていた。

   その足で町外れの小さな飛行場へ向かう。　タルキートナから約１００キロ離れたマッキンリーまで人跡未踏の森や谷や氷河の全てを踏破するのは非現実的なので、全ての登山者はセスナを使ってのアプローチとなる。　気象条件の厳しい山域を飛び、氷河の滑走路に降り立つセスナは、必然的に天気により運行が左右されるため、タルキートナで２〜３日足止めを食うことも珍しくないらしい。　当日の天気は薄曇りだったが、２機のセスナをチャーターし、待ち時間なく乗ることが出来た。　これも地元のＡＡＩ社に依頼しているお陰に他ならなかった。　一人当たり約５０キロの荷物を積み込み、初めてセスナの助手席に座る。　いよいよ憧れのマッキンリーに向けての出発だ。　エンジンの音と振動が、期待と不安で高鳴る心臓の鼓動とシンクロしている。

   あっという間に離陸したセスナの機上からは、氷河からの白濁した水が流れる川や、真っ青な無数の小さな湖沼・緑の森・残雪の山々が眼下に一望され、目線の高さには視界一杯に無数の氷河の山々が遠望された。　そのほぼ中央に山頂を雲で隠した大きな山があり、すぐにそれがマッキンリーだと分かった。　“この雄大なアラスカの景色を機上から淑子さんも目に焼き付けたことだろう”。　今回の山行はまさに淑子さんの足跡を辿ることが目的だが、のっけからその一端に触れることが出来たような気がした。　セスナは時速１００キロ以上の速さで飛んでいるはずだが、山のスケールが大きいため遠くの風景がなかなか変わらず、まるでセスナが止まっているかのような錯覚を覚える。　眼下に温暖化で後退した氷河が見え始めると、ようやく高い山々が間近に迫ってきた。　時折横風が強く吹くと、機体が一瞬ふらっと揺れる。　コックピットの高度計は３０００ｍ辺りを指していた。

   ３０分ほどの刺激的なフライトを終え、私達を乗せたセスナは幅の広いサウスイーストフォーク・カヒルトナ氷河に下から坂道を登るような格好で着陸した。　ここがマッキンリーの実質的な登山口となる標高２１３４ｍのランディング・ポイント（Ｌ.Ｐ）だ。　緑濃い長閑なタルキートナの集落とは全くの別世界となった純白の氷河の真っ只中のＬ.Ｐには、東南の方角に秀峰ハンター（４４４１ｍ）が屹立し、登山口としては充分過ぎるほどの迫力のある景観を誇っていた。　温暖化の影響か、陽射しは弱いが想像に反してＬ.Ｐはとても暖かく、今日から２週間以上この雪と氷だけの世界に身を置くことに対する緊張感を和らげてくれた。　前のパーティーが使っていたテント場の跡地をスコップとスノーシューで整地し、ＡＡＩ社が用意したテントを４張り立てる。　風雪に耐えられるように複雑な構造をしたテントの設営は、初めてということも手伝って１時間以上かかった。　登山に関するタクティクス（戦略）は全てＡＡＩ社及びそのガイドが決定するが、食事についても同社が用意した食材を使ってガイドが作るようだ。　まるで大名登山のようで楽だが、逆に時間を持て余し気味だった。　テントは日本の規格では３人用だが、今日は栗本さんと二人で使う。　栗本さんは今回の男性隊員の中では最高齢（５８歳）だったが、モチベーションも一番高く、その点は本当にありがたかった。

   入山２日目（６月３日）、今日も薄曇りの天気だった。　昨日スムースに入山出来たにも係わらず、意外にも今日は休養（順応）日だとガイドから指示があった。　昼前に気温が上がってきたところで、ピッケルを使っての基本動作と滑落停止の訓練、ソリの曳き方とクレバスから引き上げる訓練を行い、さながら登山教室のような雰囲気だった。　出発前に各人の登山技術をガイドたちが知りたかったのだろう。　マッキンリー登山の一般ルートの『ウエストバットレス・ルート』は技術的には易しいと言われているが、高い山では天候等の条件次第で状況が一変するからだ。　夕方になってようやく神々しいマッキンリーの頂稜部が初めて望まれ、その雄姿に隊員一同の目が釘付けとなった。　ここからの標高差は４０００ｍほどだが、それ以上にその頂との距離を感じた。

  【いよいよアタックの開始】
   ６月２日、いよいよ登山開始。　私は４０ｋｇ近い荷物を運び上げなければならない。　ザックに入りきらない荷物をソリに積んで、９時２０分出発。　Ｍｔフランシスの山裾を巻くように一旦氷河を下りる。　それからカヒルトナ氷河の緩い登りに入った。　ヒドンクレバス（クレバスの上に雪が積もっているもの）を踏み抜かないように、山スキーを履いての登高である。　河幅が３ｋｍはあるかと思われる広大なカヒルトナ氷河をただひたすら登った。　幸いなことに天気は快晴、雪は雲よりも白く、空はどこまでも青い。　氷河の向こうにデナリの女神（マッキンリー）が気高く鎮座している。　時折、大きなブロック雪崩が不気味に地鳴りを轟かせていた。　４時、２３５０ｍの氷河上でテントを張ることになった。　この時期、ここは白夜なのでまだまだ昼間のように太陽が高い。　今夜のメインデッシュは牛肉のステーキ。　さすがアメリカは肉食の国、アンカレッジで購入したステーキの厚さは７〜８ｃｍは充分にある。　この大型ステーキ１０枚を１０人で平らげてしまった。　夕方、マッキンリーに笠雲がかかってきた。　ちょっと嫌な気分だ。

   翌日（６月３日）も快晴。　Ｍｔフォーレイカが鋭角の美しい姿を見せているが、今朝もマッキンリーの山頂だけ雲が湧いている。　今日はここ２３５０ｍからデポキャンプ（Ｄ.Ｃ）３４４０ｍまで高度差９００ｍ、道のり約６ｋｍの行程だ。　陽が差してきて、気温はやっと０度になった。　白く美しいＭｔクロッソンが、いつしかカヒルトナドームへと山が変わっていた。　カヒルトナドームも厚く雪に覆われ、クレバスが大きく口を開いている。　約８時間でＤ.Ｃに着いた。　ここは小広い雪原で、北面が岩屏風となっていて、風の影響が少ない格好のテント場だ。　雪のブロックを積み上げたおあつらえ向きの場所が空いていた。　「ラッキー」。　久々の夕焼けを見た。　カヒルトナドームをオレンジ色に染め、幻想的な風景が広がっていた。

   入山３日目（６月４日）、この時期のアラスカは白夜なので、夜中でもヘッドランプが不要なほど明るい。　この特異な気象条件はアプローチからアタックまでのマッキンリー登山のタクティクスに充分活かされているようで、次のキャンプ地のＣ.１へは陽射しがあると暑い昼間の行動を避け、真夜中に起床して未明に出発することになった。　ザックには個人装備が約１５ｋｇ、ソリには個人装備の他、テント・食糧・燃料等３０ｋｇ近くの荷物を積み、腰（ハーネス）ではなくザックにロープを結んで引っ張る。　さらにメインザイルでガイド１名と隊員２名がアンザイレンし、スノーシューを履いて歩くため、まるで奴隷のように全く身体の自由が利かない。　このようなスタイルの登山は今まで経験したこともなく、また今後も滅多に経験することはないだろう。　身分は大名から一変して足軽のようになった。

   Ｌ.Ｐからは緩やかな下りがしばらく続いたが、前の人が曳くソリが自分にぶつからないように、後ろから前の人のソリをコントロールしなければならず、慣れていないことも手伝って結構これが大変だった。　早朝までは青空が覗いていたが、その後は終始曇りがちの天気となり、氷河上は次第に深い霧に包まれていった。　素晴らしい氷河からの景色を愛でることは出来なかったが、雪が固く締ったままの状態で行動出来たため、１時間に１回程度の休憩を挟み５時間少々で、風除けの雪のブロックに囲まれた各隊のテントが並ぶＣ.１（２３５０ｍ）に着いた。　Ｃ.１といっても特に決まった場所にあるわけではなく、だだっ広い氷河のど真ん中の平らな場所がＣ.１となるようだ。　小雪が舞う中、ブロックは積まずに整地だけをしてテントを４張設営する。　テントは今日も栗本さんと二人で使ったが、結局栗本さんとは最後まで一緒のテントだった。　Ｃ.１からは巨大なパラソルのようなキッチンテントを設営した。　キッチンテントには床がなく、雪面を１ｍほど掘り下げてテーブルや椅子を雪で作る。　夕食は梶山隊長がフライパンで日本から持参した餅を焼いてくれたが、これが実に美味しかった。

   入山４日目（６月５日）、次のキャンプ地のＣ.２へ今日も未明に出発したが、のっけから濃い霧に包まれてしまった。　晴れていればこの辺りからマッキンリーの頂稜部とその登攀ルートのウエストバッドレスが良く見えるはずだが、昨日と同じように写真の被写体が終始見当たらず、重い荷物に辟易しながら黙々と奴隷のよう進むだけだった。　各人を繋ぐザイルの間隔は１５ｍほどあるため、会話をすることも出来ない。　斜面の勾配は昨日よりも少し急になり、途中からスノーシューのクライミングサポートを上げて登る。　休憩を挟んで４時間少々登った通称『スキー・ヒル』と呼ばれる所で急に霧が晴れ、初めて氷河からの素晴らしい景色を見ることが叶った。　後続のパーティーとの差が開いてしまったため、しばらく足を止めて周囲の雄大な風景の写真を撮る。　そこから１時間ほどでＣ.２（２８５０ｍ）に着いたが、天気が良くなったので煩雑なテントの設営も苦にならなかった。　昨日のＣ.１と同様に、Ｃ.２もだだっ広い氷河のど真ん中の平らな場所で、氷河とその周りを囲む純白の山々が創り出す極地の風景に、ただ溜息をつくばかりだ。　Ｌ.Ｐからは近すぎて山頂が見えなかった秀峰ハンター（４４４１ｍ）がその全容を惜しみなく披露している。　風もなく暖かいので、キッチンテントでコーヒーやお茶を飲みながら寛ぐ。　荷上げは本当に辛いが、氷河のアプローチ区間でのテント生活は楽しいものだ。

   入山５日目（６月６日）、今日は通称『デポキャンプ』（Ｄ.Ｃ）と呼ばれる次のキャンプ地を目指す。　早朝はカヒルトナ氷河を挟んで対峙するカヒルトナ・ドーム（３８１８ｍ）とカヒルトナ・ピーク（３９１２ｍ）にも朝陽が当たり、好天の兆しが感じられたが、結局今日も行動中はずっと曇天で、途中からは霧も濃くなった。　もちろん周囲の風景はろくに見えず、昨日と同じように黙々と重荷を背負って奴隷のように歩き続ける。　最後の１ピッチではホワイトアウト寸前の状態になったことで、２時間も休まずに歩き続けたため、ザックが肩に食い込んで発狂しそうになったが、ザイルとソリで体をがんじがらめに縛られているため、一瞬たりとも足を止めることは出来ない。　自分一人だけではなく、他のメンバーも同じように頑張っていることだけが唯一の心の支えだった。　先行していた紅一点の竹下さんの歩みが捗らなくなり、途中でこのパーティーを追い越すことになった。　中高年の女性にはこの荷上げは体力的に相当厳しいだろう。　当時５５歳だった淑子さんも良くこの荷上げの辛さに耐え、頑張ったものだとあらためて感心する。　まさに今日は雪中行軍という感じだ。

   小雪の舞う中、デポ品を埋めた目印の竹竿やスキー板が乱立するＤ.Ｃ（３３５０ｍ）に着く。　Ｃ.２からは４時間の行動だったが、最後の１ピッチが長かったことでへとへとに疲れ、テントを設営する気力もなくソリに積んだ荷物の上に座り込んで頭を垂れていた。　さすがに若い細江さんや徳田さんも疲れた様子だった。　ガイドのデビットが周囲にブロックが積まれた空のテントサイトを見つけてきてくれたので、整地をしてからテントを設営する。　煩雑なテントの設営も今日で３回目となりだいぶ慣れてきた。　意外にもデビットから明日は荷上げを行わず、休養（順応）日にするという指示があった。　嬉しい反面、アタックの予備日が1日減るので複雑な心境だ。　ベースキャンプ（Ｍ.Ｃ）に上がる前に完全に体を高度に順応させるのがＡＡＩ社のタクティクスなのだろう。　Ｌ.ＰからＤ.Ｃまで終始天気には恵まれなかったが、セスナでのアプローチにも無駄がなく、あらためてここまでの順調さを実感した。

  【寒さと烈風に大苦戦Ｂ.Ｃへ】
   入山４日目（６月４日）、夜半から雪となり、視界は全く利かない。　今日はＤ.Ｃから９日分の食料と観測機器の荷上げをする予定である。　時計を見計らっていた隊長から「１時出発」の号令が出た。　青年組が食料等の荷上げを行い、私達熟年組は高度順化を兼ねて個人装備の荷上げを行うことになった。　今日からはスキーを脱いで、アイゼンとピッケルの世界に入った。　Ｄ.Ｃからは階段状に踏まれた急斜面を直登した後、雪壁をトラバースする。　例年このトラバースの所は蒼氷となっていてとても危険な場所らしい。　今年は幸いにも新雪が歩き易くしてくれた。　登ること４時間、ウィンディー・コーナーの岩陰に観測機器、食料等をデポしてＤ.Ｃのテント場に向けて急ぎ戻った。　内藤さん（山渓・編集部）が水分不足から熱中症を患い、４０度近い熱が出てしまった。　夕食も食べられない状態でとても心配だ。

   入山５日目（６月５日）、朝から小雪が舞い、強風が吹き荒れている。　いよいよＢ.Ｃ（４３３０ｍ）入りだ。　昨日と同じコースなので、心理的不安は少ないが風が強い。　トラバースを過ぎる辺りから、吹き飛ばされないように何度も耐風姿勢を取った。　風速２０ｍはあるだろう。　気温はマイナス６度、体感気温はマイナス２６度位になっているはずだ。　隊長の口髭にも長い氷柱ができた。　厚手のヤッケを着ていたがとにかく寒い。　がたがたと震えが止まらない人もいた。　急遽ビバーク体制に入ることにした。　雪の急斜面をならして、どうにかテント１張りを立てることが出来た。　これでとりあえず風を防ぐことが出来る。　１０人が肩を寄せ合い、膝を抱えてやっと入れた。　まるで天国のように暖かい。　しかし、風は容赦なくテントを叩きつけている。　押し潰されそうだ。　“ポールが折れなければ良いが・・・”。　テント内で待つこと５時間、悪魔の咆哮が収まったようなのでＢ.Ｃに向けて出発した。　ウィンディー・コーナーはその名のとおり、アリューシャンに吹き抜ける風の通り道のようだ。　“これがマッキンリーの風か！”。　ウィンディー・コーナーを回り込んで、やっと風が弱くなってきた。　しかし先はまだ長い。　蒼氷の急斜面をトラバースしてアイスフォール帯を渡る。　高度が上がるにつれて息苦しさが増してきた。　辛い。　でも“こんなことで音を上げるものか”と自分を励ました。　へとへとに疲れ果てて９時にやっとＢ.Ｃに着いた。　熟年組は夕食も取らずにシュラフにもぐり込んだ。

   入山６日目（６月７日）、今日は図らずもＤ.Ｃでの休養日となったが、一日中雪が降り続いていたので気温は上がらず、また午後からは激しく降り積もったので、時々テントの外に出て雪かきをしなければならなかった。　快適に休養日を過ごすことは出来なかったが、もし今日行動していたら昨日以上に休憩も出来ず、悲惨な目に遭っていたに違いないので、結果的には休養日に相応しい日となった。　気象条件の厳しいアラスカの天候が、今日の天気を境にどちらに転ぶのかは神のみぞ知るところだ。　いずれにしても今回の登頂の成否については、淑子さんが歓迎してくれれば叶うだろうし、もしそうでなければ叶わないという考えは入山前と変わらなかった。　狭いテントに押し込められていたものの、同室の栗本さんと山のよもやま話しなどをしていると退屈なこともなく、ストレスを感じることは全くなかった。　ただ、凍傷の前兆なのか手の指先全部が紫色に変色しているのが唯一の気掛かりだった。

   マッキンリー登山はセスナの着陸地点のランディングポイント（Ｌ.Ｐ）からの下部の長い氷河のアプローチ（Ｃ.１〜Ｄ.Ｃ）と、通称『メディカルキャンプ』（Ｍ.Ｃ）と呼ばれるベースキャンプ（４３３０ｍ）から上部の雪稜の登攀の２つのステージに分かれている。　『デポキャンプ』（Ｄ.Ｃ）は各登山隊が長い氷河のアプローチを終え、Ｍ.Ｃに上がる前に不要となった装備（スキー・スノーシュー・ソリ等）と帰路の食糧と燃料をデポ（雪の中に埋めていく）することからネーミングされたものだ。　そしてこのＤ.ＣとＭ.Ｃとの間には悪名高い『ウィンディー・コーナー』と呼ばれる風の強い場所がある。　この時の強烈な体験談については以前淑子さんからも直接伺った記憶があるが、その当時は全くの他人事だと思っていたことは言うまでもない。

   入山７日目（６月８日）、まだ幸運が続いているようで、雪は止んで薄日が射していた。　今日は次のキャンプ地のＭ.Ｃに上がるための高所順応と荷上げを兼ねて、ここから標高差で７５０ｍほどの所にあるデポ地点まで往復することとなった。　目の前には『モーターサイクル・ヒル』と名付けられたスキー場のスロープのような緩く広い斜面があり、そのほぼ中央部に一筋の明瞭なトレイルが先行パーティーによってつけられていた。　荷上げがなければ短時間で標高が稼げそうな快適なトレイルだが、モーターサイクル・ヒルの上から右へ進路を変え、しばらく稜線を登った先にそのウィンディー・コーナーがある。　その名のとおり、地形的に風の通り道となっている所だ。

   今日はこれまでとは違って遅い出発になった。　これからは寒さに合わせて気温が上がる時間帯に行動するというわけだ。　昨日の降雪による雪の抵抗を考えてソリは使わず、アタック時に用いる羽毛服や手袋、オーバーシューズ等の個人装備と食糧をザックに詰め込み、登山靴にアイゼンを着けてダブルストックで登る。　ザックの重さは２０キロほどだが、ソリとスノーシューが無いだけで何かとても身軽になったような気がする。　Ｄ.ＣからＭ.Ｃまでのボッカは荷物を分散して運ぶので、昨日までの荷上げより楽かも知れない。　問題はウィンディー・コーナーの通過だ。

   モーターサイクル・ヒルへ上がるトレイルは上部に行くほど見た目よりも急になったが、歩くペースはそれほど速くないので問題無い。　それよりもウィンディー・コーナーの風の脅威が常に頭の中を支配していた。　モーターサイクル・ヒルへは１時間足らずで着いた。　絶好の休憩場所と思われたが、風が少し出てきたため先頭のエイ・ジェイは足を止めることなく前へ進んだ。　モーターサイクル・ヒルは幅の広い尾根の末端という感じで、その先の斜面は進行方向に向けて左側に傾斜していた。　ソリを使った場合には、必然的に左側の斜面にソリがずり落ちるため、やっかいだろう。　天気は悪くないが雲が多く、晴れているという感じではない。　風は次第に強まっていったが、マッキンリーではまだそよ風くらいだろう。

   上に行くにつれてさらに強まると思われた風は弱まり、左側への傾斜が緩まった場所でようやく休憩となった。　振り返ると、だだっ広いカヒルトナ氷河から屹立するカヒルトナ・ドーム（３８１８ｍ）が目線の高さになり、ようやく景色が立体的に俯瞰されるようになった。　前方には両側から岩峰が迫るウィンディー・コーナーの入口と思われる峠のような所が見えた。　ここからは傾斜もだいぶ緩やかになり、再び風が強まらないことを祈りながら、だんだんと肩に食い込んでくるザックの重さに耐えながら再び黙々と登る。　最初に見えた峠のような所まで登ると傾斜はさらに緩くなり、その先にはまた同じような景色が見えた。　１時間以上登り続け、再び傾斜がきつくなり始めた所で、落石に備えてヘルメットを被る。　前方に見える顕著なコルがウィンディー・コーナーの入口だった。

   間もなくウィンディー・コーナーにさしかかると、一時吹き止んでいた風が再び吹き始めた。　ジャケットのフードを深く被り、頭を垂れて足元だけを見ながら歩く。　入山以来初めてルート上に岩の地肌が見えた。　風で雪が飛ばされているのだ。　雪と氷の塊のように思えたマッキンリーもその下には岩があったと妙に感心した。　ルート上の所々に蒼氷が見られ、見ているだけで寒々しかった。　幸いにも風は時折風速１０ｍ以上吹くこともあったが、それ以外はウィンディー・コーナーにしては通常よりも弱めで、耐風姿勢を取ることもなく、僅か数１０分で無事通過することが出来た。

   ウエストバットレスの側壁に沿って左に回りこむと視界は広がり、前方に大きな山の塊が霧の中にぼんやりと見えた。　マッキンリーの頂稜部だろうか？。　間もなくＤ.Ｃから４時間半ほどで標高約４１００ｍのデポ地点に着いた。　梶山隊長の話ではここからＭ.Ｃまでは１時間半ほどの行程とのこと。　デビットとエイ・ジェイと梶山隊長が素早くスコップで深さ１ｍ・直径２ｍほどの穴を掘り、皆で担ぎ上げた荷物を埋めた。　その間も霧は上がらず、残念ながら山頂方面の景色はお預けだった。

   しばらく休憩してから空身でＤ.Ｃへ下ったが、帰りもウィンディー・コーナーの風が弱くて助かった。　明日もこの程度の風であれば幸いだが、今日のようにまた淑子さんが守ってくれるだろうか。　荷物のない下りはまさに極楽だ。　天気は次第に下り坂となり、Ｄ.Ｃに着く頃には再び小雪が舞い始めたが、デポ地点から僅か１時間少々でＤ.Ｃに着いてしまった。　夕食前のミーティングで私達の登山隊の名称が私の発案で『チーム・カミカゼ』と決まり、Ｍ.Ｃからの本格的な登山活動でこの名称が無線交信や各方面との連絡で公式に使われることになった。

   入山８日目（６月９日）、いよいよ今日は次のキャンプ地の通称『メディカルキャンプ』（Ｍ.Ｃ）に上がる。　夜中の雪は積るほどではなかったが、まだまだ天候は安定していない。　今は雪も止んで、上空には僅かばかりの青空も覗いているが、カヒルトナ・ピークには笠雲が取り付き、天候の悪化を告げている。　モーターサイクル・ヒルの上にも不気味な雲が湧き上がっている。　しかしながら、ここまで隊員一同の体調はとても良く、高山病の症状があったり風邪をひいている人は誰もいない。　唯一私の指先の色が紫色に変色したまま治らないのが玉に傷だ。

   のんびりムードで朝食を食べてから、荷物を整理してテントを撤収し、スノーシュー等のデポ品を埋め、正午前にようやく出発となった。　天気は朝方より少し回復し、昨日よりはだいぶ良くなった。　デビットとエイ・ジェイだけが空のソリを重ねて曳く以外は、昨日と同じ２０キロほどの荷物をザックに背負うだけだ。　ウィンディー・コーナーの風の心配を除けば、ほぼ昨日と同じスケジュールでＭ.Ｃに行けるはずなので気は楽だ。

   幸運なことに今日も風は弱く、また次第に青空が広がり始めたので、太陽の陽射しが身も心も暖めてくれる。　有難いことに今日も淑子さんのご加護によりウィンディー・コーナーの風は弱く、相変わらず荷物の重さにだけは閉口するが、昨日同じＤ.Ｃから４時間半ほどでデポ地点に着いた。　前方にはウエストバットレスの雪と岩の巨大な壁が威圧的な面持ちで聳えていた。　しかしながら、まだここからは山頂は見えなかったことが後で分かり、あらためてこの山のスケールの大きさを知った。

   意外にもデポ地点ではスコップ等のギアの一部をピックアップしたのみで、埋めた荷物をソリで運び上げることはなかった。　梶山隊長から、明日Ｍ.Ｃから有志で“逆ボッカ”をする旨の説明があった。　デポ地点からＭ.Ｃへは標高差で２５０ｍほど緩やかにひと登りするだけとなったが、先行していた竹下さんのペースが上がらなくなり、途中から栗本さんと私の小隊が先行し、デポ地点から１時間半ほどで待望のＭ.Ｃに着いた。　インターネットの情報どおり、Ｍ.Ｃには沢山のテントと各国から訪れている大勢の登山者で賑わっていた。　日本人のパーティーの姿も散見されたので、後続隊がＭ.Ｃに着くまでの間に栗本さんと情報交換に伺うと、宇波さんと本多さんという方々から、ここ一週間以上ずっと天気が悪く、Ｍ.Ｃでの停滞を余儀なくされているという貴重な話を聞くことが出来た。　ようやく明日から天気が快方に向かうとのことで、明日からハイキャンプ（Ｈ.Ｃ）に上がられるという。　現在のＭ.Ｃの盛況ぶりはこのためだったようだ。

   間もなく後続隊がＭ.Ｃに到着し、今日の荷上げの終了と『チーム・カミカゼ』の全員が揃ってスタートラインに立てたことを皆で喜び合った。　山頂に辿り着けるか否かは山の神と淑子さんに委ねるしかなかったが、入山前の最低限の目標として何とかＭ.Ｃまで行き、淑子さんが感じたその雰囲気や感動を味わい、またその風景を見たいと願っていたので、スタートラインと言えども本当にここまで来れて良かったと思った。

   ウエストバットレスの懐に抱かれたＭ.Ｃは広い雪原の中にあり開放感に溢れている。　Ｌ.Ｐでは遥か高く見上げていたハンター（４４４１ｍ）が目線の高さになり、カヒルトナ氷河を挟んで鎮座しているフォレイカー（５３０４ｍ）にも威圧感がなくなってきた。　テントサイトの整地とブロック積みを行うが、あまり良い場所ではなかったので、現在Ｍ.ＣにいるＡＡＩ社の第２次登山隊（私達は第３次）が明日Ｈ.Ｃに移動した跡地にテントを移設させることとなった。　整地とブロック積みで体は温まったが、夜８時を過ぎるとＭ.Ｃの背後のウエストバットレスに太陽が遮られてしまい、とたんに寒くなった。　明日のテントの移設を考えてキッチンテントは設営せず、肩を寄せ合いながらテントの外で夕食を食べた。　明日から天気が好転する兆しなのか、時間が遅くなるにつれて空の色は青みを増した。　夜１０時でも真っ青だ。　単に天気が良くなったということだけでなく、高度が上がったことにもよるのだろう。　明日以降の天気はどうなるか分からないが、ここまで辿り着けた達成感と安堵感に浸りながらテントの脇で仁王立ちし、入山以来初めて見た紺碧のアラスカの空とウエストバットレスの白い山肌を眺めながら一人悦に入った。　当時の淑子さんはきっとそれ以上の想いがあったことだろう。

  【風速３０ｍのウィンディー・コーナー】
    入山６日目（６月６日）、今日は初めての休養日。　しかし元気な人は２日前にウィンディー・コーナーにデポした物を“逆ボッカ”に行くことになった。　Ｂ.Ｃでは小雪が舞い、僅かに風が吹いている。　体調の悪い新津さん（横国大山岳部）も逆ボッカに加わった。　ウィンディー・コーナーに近づくにつれ、昨日の風を思い起こさせるような強風が吹いていた。　観測機器・食料等のデポ品を回収した。　遠藤さん（上智大山岳部）のザックは自分で持ち上げられないほどの重さになっていた。　３０ｋｇはゆうに超えていただろう。　青年達のザックも皆同じように重い。　皆さんに感謝、感謝。　風は次第に強さを増し、悪魔が暴れだしたようだ。　風速３０ｍはあるだろう。　耐風姿勢を取って、風の通過を待った。　しかし、一向に風力の弱まる瞬間がない。　後で聞いた話だが、ヒマラヤ等の高所の風も連続して吹き続けるらしい。　やむなく意を決して「えい、やー」と足を一歩踏み出す。　体勢を整えてまた一歩踏み出す。　こんなことでは遅々として進まないが、とにかく足を出さなければならない。　その上、ザックを背負っての前傾姿勢は非常に腰が痛んだ。　今までにこんな過酷な体験をしたことはない。 「これ以上歩けないよー」。　心の中でもう一人の私が叫んでいる。　緊張の糸が今にも切れそうだ。　早くこのコーナーを脱出したい。　どれほどの時が経ったのであろう。　６時３０分、やっと小雪の舞うＢ.Ｃに戻り着いた。　さっきまでの烈風が嘘のようなＢ.Ｃだ。　ウィンディー・コーナーの恐ろしさを再認識した１日だった（私達より１０日前に日本を出発した保科隊が、天候不順のため未だＢ.Ｃで停滞していた）。

   入山７日目（６月７日）、夜来の雪が一段と激しさを増し休養日となった。　１日中雪かきで過ごした。

   入山８日目（６月８日）、昨日の雪も上がり、Ｂ.Ｃのテント場はふっくらとたおやかな丘に変貌した。　これまで停滞を余儀なくされていたパーティーが一斉に上部のＨ.Ｃに向けて動き出した。　ウエストバットレスを黒い人影が登って行く。　昨日の大雪で消されたトレースが肉眼でも見えるほどはっきり付けられた。　私達は今日も休養日だ。　２日連休となった。　新津さんはまだ調子が戻らないらしい。　赤沼さん（燕山荘主人）もテントから出て来ない。　内藤さんは相変わらず食が細い。　私も朝目覚めた時、激しい頭痛に襲われた。　高山病の始まりか？。　保科隊が登頂を断念して、明日下山すると言ってきた。　とても残念だ。　Ｍｔハンター、フォーレイカが白銀に輝いている。　名残を惜しんでいるようだ。

＜ 坪山淑子さん  記 『女の挑戦・マッキンリー』 より引用 ＞

   入山９日目（６月１０日）、昨夜は入山以来最も冷え込みが厳しく、テントの中の気温はマイナス１４℃で尿瓶の中身も凍っていた。　我慢出来ないほどの寒さではなかったが、寒さに弱い私にとってはこれから先のことが思いやられる。　今日は休養（順応）日だ。　Ｍ.Ｃは傍らに巨大なウエストバットレスの雪壁があるため、風も弱いが陽が当たり始める時間も遅い。　すでに未明から空は明るいが、テントサイトに陽が当たり始めるのは朝の９時半頃からなので、Ｍ.Ｃでの滞在中はこの時間からが活動の開始時間となる。

   今日は昨夜から続いている快晴で、素晴らしい紺碧の空の下にハンター（４４４１ｍ）やフォレイカー（５３０４ｍ）の雄姿を眺めることが出来た。　そんなお気楽な感情とは無縁に、悪天候のためずっとＭ.Ｃで停滞を余儀なくされていた大勢のパーティーが一斉にウエストバットレスの稜線を目指して登って行く姿が見られた。　稜線に上がるルート上には明瞭なトレイルが印され、上部のフィックスロープが張られている場所も手に取るように分かった。　先頭はすでにここから２〜３時間ほどの稜線に着き、フィックスロープの手前で順番待ちしているパーティーを含めるとルート上には５０人以上の人が見られ、さらにこれから荷上げに出発するパーティーも大勢いた。　途中の大きなクレバスの下にはスキーのシュプールが沢山見られた。　荷上げに使ったスキーで遊んだのか、初めからスキーが目的だったのかは分からないが、本当に外国人は遊び上手だとあらためて感心する。　嬉しいことに私のみならず隊員一同の体調はＭ.Ｃでも良好で、梶山隊長が初めてパルスオキシメーターで血中酸素飽和度を計測すると、いつも低数値という竹下さんを除いて皆９０前後もあり、ここまでの順応が上手くいったことを物語っていた。　もちろん食欲も旺盛だ。

Ｍ.Ｃで入山以来初めての快晴の天気となる    背景はフォレイカー

大勢のパーティーがウエストバットレスの稜線を目指して登って行く

昨日の賑わいは一変し、Ｍ.Ｃのテントや登山者の数は激減した

隊員一同の体調はとても良く、食欲も旺盛だ

   朝食後は逆ボッカチームとテント移設チームに分かれて行動する。　若い徳田さんや細江さんと共に逆ボッカチームに指名され、テント移設組に見送られてウィンディー・コーナー上部のデポ地点に荷物を取りに下る。　今日は風も無く、アタック日がこんな天気だったら嬉しくなるような登山日和だ。　正面にフォレイカーを終始望みながら、鼻歌交じりに下って僅か３０分ほどでデポ地点に着く。　荷物は２０キロを少し超えるくらいで、ここ数日から見れば驚くほどの重さではないが、精神的には逆ボッカは疲れる。　今日は天気が良いので本当に助かった。

   １時間少々の苦行でＭ.Ｃに戻ることが出来たが、しばらくの間はザックの上に腰を下ろして動けなかった。　テント移設チームによって設営されたテントやそれを囲む雪のブロック、そしてキッチンテントは正に磐石の構えで、Ｂ.Ｃとして相応しいものに仕上げられていた。　結露で濡れたシュラフやシュラフカバーをテントの上で干し、夜の寒さに備える。　話には聞いていたが、陽射しがあって風のないＭ.Ｃは正に天国だ。　ただ、指先の変色が治らないことが唯一の気掛かりだった。

   夕食後のミーティングで、デビットから明日は休養を兼ねてユマール（登高器）を使っての登下降と、確保支点へのメインザイルの掛け替えの訓練を行うとの指示があった。　個人的には明日荷上げを行って、明後日を休養日にしてくれた方が良いと思ったが、全てはこの山のことを知り尽くしたデビットに任せるしかない。　紺碧の空の色はますます濃くなり、明日も快晴の天気となることを予感させた。

デポ地点に食糧と燃料を取りに行く逆ボッカチームに指名される

正面にフォレイカーを終始望みながら鼻歌交じりにデポ地点に下る

デポ地点からＭ.Ｃへの逆ボッカは精神的に疲れる

ＡＡＩ社の第２次隊のパーティーの跡地にテントを移設する

キッチンテントもＡＡＩ社の第２次隊のパーティーの跡地を利用する

キッチンテントで寛ぐ栗本さん・山田さん・竹下さん

キッチンテントで寛ぐ徳田さん・デビット・エイ・ジェイ

   入山１０日目（６月１１日）、夜の冷え込みはそれほどでもなく、快適に眠ることが出来た。　早朝は青空がほんの少しだけ覗いていたが、予想に反して天気は曇りがちだった。　この天気では昨日Ｈ.Ｃに上がったパーティーも頂上へのアタックはしないだろう。　デビットはこの天気を予測していたのだろうか？。　昼前から雪が降り始め、図らずもテントの中での休養を余儀なくされた。　雪が小降りになったところを見計らって、少し離れた場所にあるメディカルセンターを訪ねてみる。　名前の響きとは裏腹にメインのテントの内部はとても簡素で、目立った機材は殆ど無く、３〜４人のレンジャーが中でお茶を飲みながら歓談していた。　入口にあった天気予報の掲示板には、低気圧に覆われているため今日も明日も曇りがちだと記されていた。　昨日の好天は山の神の気まぐれだったのだろうか？。

   昼食後しばらくすると雪が止んだので、テントの傍らにスノーバーを打ち込んで長方形にザイルを張り、オーバー手袋やミトン等をしてスピーディーにユマールを操作する練習と、スノーバーの先に付けたカラビナを確保支点に見立て、メインザイルを掛け替える練習を繰り返し行った。　天気も僅かばかり快方に向かっているように見えたが、果たして明日は予定どおりＨ.Ｃへの荷上げに行けるのだろうか？。

テントの中で寛ぐ細江さん・山田さん・竹下さん

シーズン中はＭ.Ｃに常設されているメディカルセンター

メディカルセンターの入口にあった天気予報の掲示板

ユマールの操作と確保支点へメインザイルを掛け替える練習を行なう

  【ウエストバットレスの雪壁に挑みＨ.Ｃへ】
    入山９日目（６月９日）、今日はＢ.Ｃからウエストバットレスを登って、５２５０ｍのＨ.Ｃに荷上げだ。　トレースのしっかり付いた雪原を登ること２時間、急斜面のウエストバットレスには３００ｍの長いフィックスロープが張られている。　ユマールを使っての登高だが、大渋滞していた。　上部の蒼氷は極低温で氷結しているのでとても堅氷だ。　アイゼンの爪を研いでおいて良かった。　５０１５ｍのコルに着いて赤沼さんの調子が悪くなってきた。　井ノ口さん（法政大山岳部）も単身戻ってきた。　呼吸が苦しいようだ。　赤沼さんと井ノ口さんの二人が下山することになり、私と内藤さんは先に進んだ。　緊張のためか、それとも高度のせいか、私も胃が痛み出した。　小さなピークを越えた５２００ｍの所で、先行していた隊長達がＨ.Ｃへのデポを終えて戻ってきた。　元気になった新津さんも一緒だ。　私達はここに個人装備をデポして下山にかかった。　下山は極めて楽だったが、胃痛はますますひどくなっていた。

   入山１０日目（６月１０日）、昨日の荷上げの疲れが残っているので、今日は休養日となった。　昨日から調子が悪かった井ノ口さんが、ゼイゼイ、ゴボゴボと雑音の混じる呼吸をしている。　メディカルセンターで診察を受けたところ、肺水腫と診断された。　思わぬアクシデントでＨ.Ｃへ向けて登る組とＤ.Ｃへ下る組の２隊に分かれることとなった。　井ノ口さんの介添えとして赤沼さんが付くことになった。　全員登頂を夢見ていたので、とても残念で慰めの言葉も見つからない。

   入山１１日目（６月１１日）、赤沼さんと井ノ口さんの見送りを受けて、８人でＨ.Ｃへ向けて出発した。　「今日は学生達に遅れを取らないよう、ピッチを上げて登ろう」。　コルに着く頃には、心臓が早鐘を打っていた。　できるだけ疲れた様子は見せたくなかった。　それを知ってか知らずか、隊長から「このペースで登れれば大丈夫だ。　明日のマッキンリーも登れるだろう」と嬉しいお言葉を頂戴した。　コルからはリッジの登り下りが続く。　最近、ここで滑落死した人がいたらしい。　足を滑らせたら１０００ｍ下の氷河、いや２０００ｍ下まで止まらないだろう。　フィックスロープを張って慎重に渡った。　マッキンリーはその全容を現して、私達を手招きしているようだ。　明日はいよいよあのピークに立つのだ。　えも言われぬ感動が体中を走った。

＜ 坪山淑子さん  記 『女の挑戦・マッキンリー』 より引用 ＞

   入山１１日目（６月１２日）、メディカルセンターの天気予報ははずれ、足下のカヒルトナ氷河は厚い雲海の下で見えないものの、上空は早朝から快晴の天気になった。　まだＭ.Ｃにこれだけのパーティーがいたのかと思うほど、Ｈ.Ｃを目指して登るパーティーは多い。　いよいよ私達も今日からが本番だ。　荷上げとは言え、未知のルートに対する期待と不安とが交錯している。　１シーズンに２回マッキンリーをガイドしているデビット達は全く慌てるそぶりもなく、出発は１０時半を過ぎてしまった。　今日の荷上げはアタック時に使う衣類等の個人装備と食料や燃料で２０キロ弱だ。　強烈な陽射しで体感気温は上昇し、途中でジャケットを脱ぎたくなるような暑さになった。　前を登るパーティーの歩みが遅いため、所々で立ち止らなければならなかったが、ＡＡＩ社の方針なのかこの山での暗黙のルールなのか、トレイルを外して追い抜くことはしなかった。　Ｍ.Ｃから指呼の間に見えたフィックスロープの取り付きまで２時間たっても着かず、ザックが肩に食い込んでくるが、休憩せずに我慢して登る。　水筒はザックの中なので、何度もストックで雪を拾いあげて口に含む。　スローペースだが、本当に高所に順応しているのかと疑いたくなるほど足が重い。

   ようやくフィックスロープの取り付きに着き、順番待ちを兼ねた休憩となる。　ここからストックをピッケルとユマールに持ち替えるため、周囲には沢山のストックがデポしてある。　意外にも、取り付きに皆より少し遅れて到着した竹下さんに、デビットが梶山隊長を通じて下山を勧める提案をした。　本人も他の隊員一同もデビットの突然の発言に驚いたが、とりあえずまだ今日は荷上げなので、パーティーのメンバー構成を急遽代え、梶山隊長と竹下さんと私とでパーティーを組み、最後尾でフィックスロープの登攀をすることとなった。　最高齢の女性のため、荷物の重さが原因なのだろう。　思わず同じような境遇だった淑子さんにその姿をダブらせる。　しかしながら私自身も精一杯なので、それを助けるだけの余裕がないことが悲しい現実だ。　フィックスロープの直前で３日前にＭ.Ｃで出会った本多さんと宇波さん夫妻が相次いで下山してきた。　すれ違い際に本多さんから宇波夫妻共々無事登頂されたとの朗報を聞き、登頂を祝って見送った。

   フィックスロープに取り付くと、霧のため周囲の状況が良く分からなくなってしまった。　天気は再び悪くなってしまうのか？。　昨日の練習どおり、前を登る竹下さんと「スタート！、ストップ！」とコールを掛け合いながら、左手でユマールの掛け替えを繰り返し、右手のピッケルはダガーポジションで急な雪壁を登って行く。　ロープの一部は凍っているため、ユマールが全く利かない時がありもどかしいが、足場がそれなりに出来ているので不安は感じなかった。　総延長が２００ｍ以上あると言われるフィックスロープを１時間以上費やして登り、Ｍ.Ｃから４時間余りでウエストバットレスの稜線上のコル（４９４０ｍ）に躍り出た。　稜線上では風が強いことを覚悟していたが、予想に反して風は殆どなくラッキーだった。　しばらく稜線を登った先で先発隊が休憩していたが、私達のことを３０分近くも待っていたとのことで驚いた。　再びデビットは梶山隊長を通じて、竹下さんにここからエイ・ジェイと共にＭ.Ｃに下ることを強く勧めた。　背負っている個人装備をデポしたり、他の隊員に振り分けることもしなかったので、事実上竹下さんの山頂アタックが出来なくなってしまい、隊員一同とても辛い気持ちになったが、一番辛かったのはもちろん彼女自身だったに違いない。

雲海に浮かぶフォレイカー

Ｍ.Ｃからウエストバットレスの稜線上のデポ地点へ

Ｍ.Ｃからウエストバットレスの稜線上のデポ地点へ

ウエストバットレスの稜線への登りから見たＭ.Ｃ

フィックスロープの直前で下山してきた本多さんと宇波夫妻にすれ違う

約２００ｍのフィックスロープ    右が登り専用 ・ 左が下り専用

フィックスロープを登る

ウエストバットレスの稜線上のコル

   エイ・ジェイと一緒にＭ.Ｃへ下山することになった竹下さんに見送られて先へ進むが、荷物の重さだけではなく、心まで重たくなってしまった。　デビットの説明では今日はＨ.Ｃまで上がらず、ここから稜線を１時間ほど登った所で荷物をデポするとのこと。　ウエストバットレスの稜線は所々が岩場となっていたが、インターネットの情報どおり、新雪直後とか風が強いという悪条件の場合以外では全く難しくなく、重い荷物が無ければストックだけでも登れそうな感じだった。　しかし、５０００ｍを越える高度と肩に食い込む重い荷物はそれを許さない。　相変わらず霧のため視界は悪く陽射しもないが、風が無いことが本当にあり難い。　荷物の重さに辟易しながらも、今後の天気次第では今いる所が正に“最高到達点”になってしまう可能性があるので、一歩一歩に思いを込めて登る。

   このルートの初登頂者の名前を冠した『ウォッシュバーン・サム』という顕著な岩塔の手前のちょっとした平坦地がデポ地で、先ほどのコルから１時間半ほどでようやく今日の苦行（荷上げ）も終った。　私達が休憩している間にデビットと梶山隊長がデポ用の穴を素早く掘り、個人装備と食料や燃料をデポした。　時間はすでに夕方の５時半になっていたが、空身での下山は本当に極楽そのもので、あっという間にコルまで下った。　しかし、その先のフィックスロープの下降は、初めての経験ということも手伝って意外と難しく、最後の下山時に重い荷物を背負って下る時のことが思いやられた。　Ｍ.Ｃに近づくと雪が舞い始め、あっという間に数センチ積った。　天気はまだ安定期に入っていないのかと落胆したが、夜の９時を過ぎると再び朝と同じくらいの青空になった。　本当にアラスカの山の天気は気まぐれだ。

   夕食後のミーティングで、デビットから正式に竹下さんへの下山勧告があった。　理由は単に竹下さんの登高ペースが隊のペースよりも遅いということだけのようだった。　男性の隊員はいつもバテ気味の私を除いて皆元気で体調も良かったので、今までの３名×３パーティーという編成を、梶山隊長と竹下さんをマンツーマンのパーティーにして、残りを４名と３名のパーティーにすれば良いのではないかと思ったが、ＡＡＩ社の方針ではそのような別行動は許されないのだろう。　デビットからの下山勧告は、シシャパンマやチョ・オユーといった高所の登山経験がある竹下さんにとっては本当に青天の霹靂だったに違いない。　隊員一同竹下さんを慰める言葉も見当たらなかった。

ウエストバットレスの稜線は所々が岩場となっていた

ウエストバットレスの稜線上のコルからデポ地点へ

デポ地点の『ウォッシュバーン・サム』という顕著な岩塔

Ｍ.Ｃに下る手前から雪が舞い始め、あっという間に数センチ積った

   入山１２日目（６月１３日）、ありがたいことに天気は昨夜のまま変わらず、快晴の朝を迎えた。 予定どおり今日Ｈ.Ｃへ上がることになった。　ここまで順調にきているので、山頂アタックの予備日はまだ３〜４日あるが、ＡＡＩ社の方針ではＨ.Ｃには最大３泊しかしないようだった。　山頂アタックを含め、これが最初で最後のＨ.Ｃ行きとなるわけだ。　幸運なことに、昨日登頂に成功したＡＡＩ社の第２次隊のパーティーが今日Ｈ.Ｃから下山してくる（竹下さんはこのパーティーと一緒に下山することとなった）ため、Ｍ.Ｃの私達（第３次隊）のパーティーのテントとＨ.Ｃの第２次隊のパーティーのテントを撤収せずに交換することになった。　つまり、Ｈ.Ｃにテントを上げなくて済むばかりか、すでにＨ.Ｃにはテントが設営されている状態になっているので、その思いがけない朗報に身も心も軽くなった。　しかし、もし今日Ｈ.Ｃに辿り着かなければ、今晩以降の私達のテントは無いので、見方を変えれば退路を絶たれたことにもなる。

   Ｈ.Ｃから下山してくる第２次隊のパーティーとの連絡や打合わせ、荷物のパッキング、そして竹下さんとのお別れを惜しんでいるうちに、出発はお昼になってしまった。　日本の山では考えられないが、ここでは午後３時が正午くらいの感じだ。　竹下さんに見送られ、最低限の目標だったＭ.Ｃから次の目標のＨ.Ｃへ向かう。　悲しそうな素振りは微塵も見せず、笑顔で見送ってくれた竹下さんと一緒のチームでいたことを誇りに思った。　テントはなくなり、個人装備と燃料や食料の一部は途中まで荷上げしてあるので荷物はだいぶ軽くなったが、それでもまだ１５キロほどある。　しかし、辛い荷上げも今日限りなので、ここは頑張るしかない。　反面、ウエストバットレスの稜線での風の心配を除けば昨日と同じスケジュールでＨ.Ｃに行けるはずなので気は楽だ。

   昨日同様フィックスロープの手前で休憩となる。　今日も天気が良いため、荷上げやＨ.Ｃに上がる沢山のパーティーでフィックスロープは渋滞気味だった。　気温の上昇による霧で視界は一時遮られたが、稜線に上がる手前で紺碧の青空は戻り、Ｍ.Ｃから４時間弱でウエストバットレスの稜線上のコルに着いた。　今日こそは稜線上でマッキンリーの強風の洗礼を受けることを覚悟していたが、今日も穏やかで風は殆どなく本当にラッキーだった。　そして何よりもこれで何とかＨ.Ｃに辿り着けそうになったので安堵した。　遥か眼下となった長大なカヒルトナ氷河のみならず、稜線の反対側の足下の氷河も一面厚い雲海で埋まり、そのスケールの大きさに５０００ｍ以上の高度を感じる。　コルの上部でしばらく休憩してから、デポ地点の目印のウォッシュバーン・サムの岩塔を目指す。　昨日は霧で視界が悪かったが、今日はウエストバットレスのルートの状況が良く分かる。　足下にはＭ.Ｃのテント村が米粒のように見える。　しかし、まだ肝心の山頂らしき所は見えず、この山の奥深さをあらためて感じた。

Ｍ.Ｃから下山することになった竹下さんとのお別れを惜しむ

Ｈ.Ｃへ向かうザイルパートナーの栗本さん（右）と細江さん（左）

荷上げやＨ.Ｃに上がるパーティーでフィックスロープは渋滞気味だった

   昨日よりも少し時間がかかったが、コルから２時間弱でデポ地点に着き、個人装備と食料や燃料を積み増す。　ザックの重さはこれまでにない２５キロ以上になったが、この程度でへこたれていては登頂はおぼつかないばかりか、アタックメンバーから外されると自らに言い聞かせ、Ｈ.Ｃまでの最後の荷上げに耐える。　ペースはゆっくりだが喘ぎ喘ぎ１時間半近く登り続け、まだ明るい夜の８時過ぎに待望のＨ.Ｃ（５２５０ｍ）に着いた。

   予想以上に広く開放的な絶好のキャンプ地には、立派なブロックに囲まれたＡＡＩ社の第２次隊のパーティーのテントが３張あり、辿り着けた安堵感と重荷から解放された喜びと疲れで、テントサイトに着くやいなや崩れ落ちるように座り込む。　気象条件が悪ければテントの設営も大変困難になるので、偶然とはいえ今回のＡＡＩ社の計らいは本当にありがたかった。　Ｈ.Ｃでは気象条件が厳しい（風が強い）ため、キッチンテントは設営しないので、夕陽で暖をとりながら立ったままフリーズドライの夕食を食べる。　夕食後デビットから、予定どおり明日は休養（順応）日にする旨の指示があった。　疲れもピークに達していたので嬉しい反面、もし明日が最後の好天で明後日以降天気が崩れた場合は、登頂（アタック）のチャンスを逃してしまうので、もし明日も好天が続くようであれば是非アタックしたいと願ったが、全てはＡＡＩ社の方針とデビットの判断に委ねるしかなかった。　テントの数が一つ減ったので、今日から細江さんが同じテントの住人になった。

ウエストバットレスの稜線（ウォッシュバーン・サムのデポ地点付近）

デポ地点から見下ろしたＭ.Ｃ（左下）

ウエストバットレスの稜線（デポ地点からＨ.Ｃへ）の登高

Ｈ.Ｃ付近から見たデナリパス（５５４７ｍ）方面

高いブロックに囲まれた磐石の構えのＨ.Ｃのテント（翌日の撮影）

    入山１２日目（６月１２日）、隊長に起されて６時起床。　熟年組で一番の早起きはいつも隊長だ。　外は晴れ、風が少し吹いている。　朝、外国隊２〜３パーティーが山頂に向けて出発して行った。　大蔵隊長は「この風は嫌だな・・・」と言って動こうとしない。　そのうち風が強くなり、目の前のデナリパスもガスの中に消されてしまった。　１日中、テントの中でゴロゴロしていた。　風は一向に静まってくれず、「夕方５時までに風が止んだら観測機器だけでも設置に行きたい」という隊長の願いは聞き届けられなかった。　朝出発した外国隊は登頂を断念して戻って来たようだ。　上部はもっと風雪が激しかったのだろう。　隊長の判断の良さに敬服した。　そして隊長がついに決断した。　「この風はもうすぐ止む。　明日、観測機器の設置とアタックを行う。　明朝４時起床！」

＜ 坪山淑子さん  記 『女の挑戦・マッキンリー』 より引用 ＞

   入山１３日目（６月１４日）、シュラフから顔を出すと昨日以上の好天だった。　空には雲一つ無い快晴で、おまけに風も全く無かった。　休養日としても最高の日和となったが、こんなに良い天気は気象条件の厳しいこの山で明日も続くとは思えず、何とも言えない複雑な心境だった。　Ｈ.ＣはＭ.Ｃほどの広大さは無いものの、下からは想像出来ないような開放感に溢れたオアシスのような所で、また今日のような好天に恵まれれば、辿ってきたウエストバットレスのルートや長大なカヒルトナ氷河を上から俯瞰し、ハンターやフォレイカー等の周囲の秀峰を眺める絶好の展望地で、最終キャンプ地としては申し分ないロケーションを誇っていた。　明日の登攀ルートのデナリパス（５５４７ｍ）への明瞭な一筋のトレイルが見える。　入山前は山頂へのアタックが出来るかどうかも予想がつかなかったので、Ｈ.Ｃまで辿り着けたのみならず、淑子さんも見たこの素晴らしい眼前の景色を見れたことで、当初の目標は充分に達成出来たという謙虚な気持ちと、ここまで来たら何が何でも山頂まで辿り着きたいという頂への強い憧れとが交錯している。　しかしながら、淑子さんが歓迎してくれれば素人の私でも山頂に辿り着くことが叶うだろうし、もしそうでなければ叶わないという考えは依然として変わらなかった。　ただ、山頂はこのＨ.Ｃからは見えないので、明日は何とか山頂が見える所まで登り、その場所で今回の一番の目的の淑子さんの散骨を行いたいと切に願った。　それが山頂であれば何も言うことはない。

   気温はもちろん零下だが、陽光に暖められたテントサイトはまるで天国のようだった。　シュラフやシュラフカバー、インナーブーツ等を干し、隊員一同思い思いに明日のアタックへの準備や休養、テントの周囲の散策をして山頂への思いを馳せる。　Ｄ.Ｃからずっと気になっていた指先の変色は治ることはなかったが悪化することもなく、高度や寒さの影響はあるものの凍傷ではないという確信が持てた。　意外にもデビットから、明日のアタックは早朝からではなく、トレイルに陽が当たり始める９時以降になるという指示があった。　デビットは山頂までの往復に１２時間位を考えているようだった。　今日は一日中雲一つ無い快晴の天気が続き、夕陽も夜の１０時過ぎまでテントサイトを照らしていた。　周囲の山々にも雲は取り付いておらず、もしかしたら淑子さんの計らいで、明日もこの絶好の天気が続くかもしれないという希望が持てた。

最終キャンプ地としては申し分ないロケーションのＨ.Ｃ

山頂へ向かうパーティーがデナリパス（左上のコル）へ登っていく

Ｈ.Ｃから見たハンター（４４４１ｍ）

Ｈ.Ｃから見たフォレイカー（５３０４ｍ）

Ｌ.Ｐ（ランデイングポイント）から辿ってきた長大なカヒルトナ氷河

Ｈ.Ｃから見たＭ.Ｃ

Ｍ.Ｃから辿ったウエストバットレスの側壁（左下）と稜線（右上）

快晴無風の天気に恵まれたＨ.Ｃのテントサイト

  【頂上アタックの日】
    入山１３日目（６月１３日）、隊長の予想どおり快晴・微風でアタック日和となった。　レーション（行動食）をポケットにねじ込み羽毛服上下を着込んで６時４５分に出発した（この日下のＢ.Ｃではマイナス２６℃を記録）。　私は空身であったが、青年組の何人かは観測機器等の入ったザックを背負っていた。　急勾配の雪壁を喘ぎ登ってデナリパスに出た。　ここを回り込むように登ると、岩稜の上に銀色に輝くポールの観測機器があった。

   「これだ。　これが大蔵隊長が命をかけて守り続けている機器なんだ」。　誰もいない厳しい気象条件下のマッキンリーで刻々と移り変わるデータを記録しているのだ。　風向計が音も無くゆっくりと風に向かっていた。　とってもいとおしい。　「どんなに寒かったであろう。　烈風に振り回されて辛い時もあっただろう。　壊れずに良く耐えて頑張ってくれた。　本当に偉かったね」。　胸に熱いものがこみ上げてきた。　隊長は私の１０倍も１００倍も喜んでいるに違いない。　１年分のデータ（気圧・気温・風速・風力等）の回収、機器の修理、新たなコンピューターの設置等の作業を行ってマッキンリー山頂に向かった。

   デナリパス上部での観測機器の交換、設置の作業を終えてからもうどれくらい登っているだろう。　行けども行けども雪稜は続いている。　まるで終わりがないようだった。　内藤さんとアンザイレンで歩いていたが、隊の最後尾となっていた私は休憩時間をつめてまた登り出した。　もう高度６０００ｍになっているだろう。　ただでさえ胸苦しさを感じる。　空気の薄さが思考まで止めてしまったようだ。　意識して腹式呼吸を行っても、スピードが上がらない。　無言の４呼吸が、いつの間にか“ラッセーラ、ラッセーラ、ラッセ、ラッセ、ラッセーラ”と、ねぶたの音頭に変わっていた。　沢山の鈴をつけて踊り回る“はねこ”のように足取りが少しリズミカルになったような気がした。　青森で見た張りぼての勇壮な若武者が現われては消えた。　しかし、それも長くは続かなかった。　雪壁は無情にもどこまでも私の前に立ちはだかっている。　“やはりサミットはそんなに甘くない。　ここを登るのは今日を限りなのだ。　頑張れ‘お母さん’ 頑張れ！”。　己に檄を飛ばした。　急斜面の雪壁を登る隊長の後姿が次第に離れていくのが分かる。　深い雪に足を取られて何度も転びそうになった。　“ついて行かなければ・・・、ついて行かなければ・・・”。　やっとの思いでカシンリッジが突き上げている稜線に飛び出した。　吹きっさらしの寒い稜線上で、隊のみんなが待っていてくれた。　「あれが山頂だ！」。　隊長の氷柱を下げた髭が笑っている。　慎重に慎重にリッジを渡った。　幾つかの小さなピークも越えた。　朝の６時４５分にハイキャンプを出て１１時間が経っていた。　そして５時５０分、「お母さん山頂だよ、頑張ったね！」の声に迎えられて、マッキンリーの山頂に立った。　ここが北米大陸最高峰・マッキンリーの山頂だ。　「ありがとう、ありがとう！」。　誰、彼となく握手を求めた。　みんなのお蔭で山頂に立つことが出来た。　入山以来ずっと仰ぎ見ていたＭｔハンターやフォーレイカなどのデナリの山々が今やみんな足元に連なっている。　夢のようだ、夢ならいつまでも覚めないで欲しい。　マイナス３０度の寒気の中でみんなの笑顔が一つになった。　そして登頂という夢のような栄誉をいただくことが出来た。　大蔵隊長、ザイルパートナーの内藤さん、赤沼さん、それから隊員の皆さん、本当にありがとうございました。

＜ 坪山淑子さん  記 『女の挑戦・マッキンリー』 より引用 ＞

   入山１４日目（６月１５日）、気持ちの整理がついたせいか、あるいはテントを叩く風も無かったためか、夜中に尿意で目覚めたものの良く眠れた。　淑子さんの足跡を辿りたいという強い思いが通じたのか、逆に淑子さんが私を呼んでくれたのか、嬉しいことに昨日と変わらない素晴らしい青空が広がっていた。　思わず歓声を上げ、躍り出したくなるような気持ちを抑えるのに苦労する。　もう何も迷うことはない。　山頂でピッケルを頭上に掲げる淑子さんの勇姿も鮮明に脳裏に焼きついたままだ。　“淑子さん、待っててください！。　今、私もそこに行きます！”。

   すでに何組もの先行パーティーが、デナリパスに向けて陽の当たり始めた明瞭なトレイルを登って行くのが見える。　デビットには栗本さん・細江さん、そして私が、エイ・ジェイには徳田さん・山田さん・梶山隊長がそれぞれアンザイレンし、予定より少し遅れて１０時過ぎにＨ.Ｃを出発。　７時の気温はマイナス２０℃だったが、陽が当たってくれば寒さは感じない。　快晴無風の天気のお陰で緊張感やプレッシャーというものはあまり無く、ここまで辿ってきた長い道のりを噛みしめながら、その集大成として一歩一歩淑子さんの待つ山頂に向けて登って行く。　気圧はさらに低くなっていくが、羽毛服・羽毛のミトン・ビバーク用の３Ｌサイズの雨具・行動食・１Ｌのテルモスだけとなった軽いザックのお蔭で、今までのような辛さはない。　これ以上望めないと思える絶好の登山日和に、逆に何か不測の事態が起きるのではないかと疑いたくなってしまうほどだ。

   デナリパスに上がる手前には何箇所にも確保支点が設けられ、強風やルートの状態が悪い時の登攀の困難さが想像出来る。　渋滞気味だったにもかかわらず、好天に恵まれたことでデナリパスまで予定どおり２時間半で着くことが出来た。　Ｍ.Ｃ手前のウィンディー・コーナー同様、風の強い場所として悪名高いデナリパスも、今日は不気味なほど風が弱かった。　相変わらず私一人余裕はないが、隊員一同の足並みは快調で、登頂の可能性はにわかに高まった。　淑子さんが私達の隊を暖かく迎えてくれたのだ。

   デナリパスでほんの少しだけ休憩してから、所々で岩が露出している顕著な雪稜に取り付く。　短いフィックスロープも見られたが、幾つかの岩場の基部を左から巻いた後は、幅の広い緩やかな雪の斜面となった。　帰路に立ち寄ることが出来たが、そのうちの一つの岩場の上に大蔵さんが設置した気象観測機器が置かれていた。　下部の氷河上と同じように、再び要所要所にレンジャーやガイド会社が立てた目印の細い竹竿が見られるようになり、アイゼンの爪跡のトレイルも明瞭だった。　相変わらず風も無く天候が安定していたお陰で、デナリパスから１時間ほど登った平坦地で座って休憩することが出来た。　高度計の針は電池の消耗で作動しなくなってしまったが、標高はすでに５８００ｍくらいだろう。

１０時過ぎにＨ.Ｃを出発する

ガイドのデビットと栗本さん・細江さん、そして私がザイルで繋がる

デナリパスまでは何箇所も確保支点が設けられているので渋滞気味だった

デナリパス（中央）を通過して顕著な雪稜に取り付く

デナリパスからは幅の広い雪稜を幾つかの岩場の基部を左から巻いて登る

大蔵さんが設置した気象観測機器（帰路の撮影）

幅の広い緩やかな雪の斜面には目印の細い竹竿が見られた

デナリパスから１時間ほど登った平坦地で座って休憩する

   前方には悪天候の時に山頂と誤認し易いと言われるアーチデコンズタワーの小さなピークが見えた。　先行パーティーのお陰で、これから辿るルートの状況が良く分かる。　傾斜は緩くなる一方だったが、行動食でお腹を満たし過ぎたのか、６０００ｍ近い高度のせいか、足取りがだんだんと重たくなってきた。　波打つような凸凹の緩斜面をだらだらと越えて行くと、トレイルは一旦下りとなり、足下には『フットボール・フィールド』と呼ばれる広大な雪原が広がっていた。　その雪原の向こうにはネットの写真で見た幅の広い巨大な雪壁となっているマッキンリーの山頂が大きく望まれ、その迫力とスケールに思わず息を飲んだ。　“何と大きな山だろう！”。　淑子さんもここからあの神々しい頂を見据え、渾身の力を振り絞って最後の雪壁を登ったのだろう。　雪原までは僅か数十メートルの下りだったが、もし天候や体調が悪ければ、その威圧的な姿に圧倒され、ここから引き返すことになるだろう。

   雪原へと下ると、そのほぼ真ん中辺りで最後の休憩となった。　すでにＨ.Ｃを出発してから５時間半が経過していた。　デビットから、あと１時間で山頂に着く（実際には渋滞により２時間以上かかった）ので、不要な荷物（ザック）をデポし、羽毛服をジャケットの上から着ていくよう指示があった。　眼前の雪壁を登り詰め、頂上へ向かう最後の稜線（カシンリッジ）で風に吹かれなければ、本当にもう山頂も夢ではない。　相変わらず寒くはなかったが、羽毛服を着込んで行動食をお腹に詰め込んだ。　羽毛のミトンとカメラ、そして淑子さんの遺骨だけをポケットに入れ、いよいよ最後の雪壁の登りにかかる。　上部に行くにつれ雪壁は見た目よりも急になり、足は上がらず息だけが上がるが、幸か不幸か先行パーティーの渋滞により、カシンリッジまで登るのに１時間ほどかかった。

先行パーティーのお陰でこれから辿るルートの状況が良く分かる

標高６０００ｍ付近でようやくマッキンリーの山頂が正面に見えた

『フットボール・フィールド』と呼ばれる広大な雪原

羽毛服を着込み、カシンリッジへの雪壁を喘ぎ喘ぎ登る

   意外にもカシンリッジとの合流点はちょっとした広場のようになっていて、何組かのパーティーが休憩していた。　山頂方面に目を遣ると、指呼の間に写真で見た山頂直下の巨大な雪庇が見えた。　ほんの一瞬風を感じたものの、すぐにそれも収まり、ようやく１００％登頂を確信した。　山頂に伸びる雪稜は急に痩せ細り、相変わらず先行パーティーにより渋滞していた。　山頂の写真を撮ると一瞬気持ちが緩んだのか、不意に目頭が熱くなり、目から涙が溢れてきた。　まだ山頂に辿り着いた訳ではないが、その夢が叶うことが時間の問題となり、山頂を待たずに淑子さんと二人だけで感動を分かち合うことが出来たのだ。　願いは叶った。　素人の私の身を案じて、最後の最後までこのような素晴らしい天気を用意してくれたのも淑子さんをおいて他になかった。　きっと淑子さんはデナリ（先住民がマッキンリーにつけた名称で“偉大なるもの”の意味）の山の神になったのだろう。　下山してくるパーティーとの擦れ違いで、あと僅かばかりとなった山頂への登攀は遅々として捗らなくなったが、もうそんなことはどうでも良かった。　今の私にはもはや山頂さえも不要だった。　淑子さんがこの最後の雪稜を辿られた時の情景や、山頂に立った時の感激の場面を思い浮かべながら一人悦に入った。　そして今までとは別人のように、最後はまるで雲の上を歩くような軽やかな足取りとなり、万感の思いを込めて夢にまで見た憧れのマッキンリーの頂に辿り着いた。　時刻は夕方の６時２５分、Ｈ.Ｃを出発してから８時間を超える長い道のりだった。

カシンリッジとの合流点はちょっとした広場のようになっていた

カシンリッジとの合流点からは指呼の間に山頂直下の巨大な雪庇が見えた

山頂に伸びる雪稜は急に痩せ細り、先行パーティーにより渋滞していた

憧れのマッキンリーの山頂に辿り着く

   ふと我に返り、山頂に導いてくれたデビット、ザイルパートナーの栗本さんと細江さんと交互に握手を交わし、肩を叩き合ってお互いの登頂を讃え合い、登頂の喜びを新たにした。　山田さんと徳田さんのパーティーは、カシンリッジとの合流点で休憩していた他のパーティーが割り込んだため、すぐには山頂に到着しそうもなかった。　当時の淑子さんと同じように、ピッケルを頭上に掲げたポーズで写真を一枚だけ撮ってもらい、早速淑子さんの散骨をする。　気持ちが昂揚していたのか、快晴無風とは言えマイナス２０℃の世界で３重の手袋を外し、指先の症状のことも忘れて、素手でご主人の晃三さんから託された細かな骨を、祈りを込めて山頂の片隅の雪の中に埋めさせてもらった。　「本当にここは素晴らしい所ですね！。　今日は良い天気を本当にありがとうございました！」。　淑子さんも見たアラスカの紺碧の空の下、入山前の感傷的な気持ちに苛まれることなく、爽やかな気持ちで淑子さんに語りかけることが出来たことが自分でも嬉しかった。

   間もなく到着したエイ・ジェイの率いる山田さん、徳田さん、そしてしんがりの梶山隊長と皆で再び登頂の成功を祝い、猫の額ほどの狭い山頂で何枚も記念写真を撮った。　唯一、苦楽を共にしてきた竹下さんがいないことが本当に悔やまれる。　長く遠かった道のりの果てに、ようやく辿り着いた愛しい山頂からの眺めは正に筆舌に尽くし難く、周囲に聳える無数の白い山々と、この山を源とする全ての氷河が眼下に納まり、唯一この場所がその展望を可能にしていることを教えてくれた。　これほどまで感動的な頂が他にあっただろうか？。　“夢のようだ、夢ならいつまでも覚めないで欲しい”。　傍らにいる淑子さんと共に私も心の中で呟いた。　そして、もう二度と来ることは叶わない山頂を辞する時、淑子さんに再び語りかけた。　「お会い出来て嬉しかったです！。　安らかに、いつまでもここで夢の続きを見ていて下さい！」。　淑子さんの眠るデナリの頂は、私にとっても一番の記憶に残る場所となった。

山頂の片隅で淑子さんの散骨をする

猫の額ほどの狭いマッキンリーの山頂

山頂に置かれた測量プレート

梶山・山田・酒井・徳田・デビット・細江・栗本・エイジェイ（敬称略）

酒井・ 山田・栗本・細江・徳田（敬称略）

山頂から見たフォレイカー

山頂から見たハンター

夜の１１時前にＨ.Ｃに戻る

チーム・カミカゼ

山 日 記    ・    Ｔ Ｏ Ｐ